既然有前辈身先士卒,那庄臣自然不会客气,吃货模式走起!
来曼谷几天,还真没有尝到地地道道泰国菜,回想起上次所谓的米二星,简直……
来到美食街,简单看下来,发现这个国家的料理擅于调味,做法反而简单。烤炸是烹制肉类的主要方式,再不然就是生吃。
蔬菜则是凉拌为主,几乎没见过炒熟吃的;汤类则是酸辣口,辅料多是猪牛肉,海鲜甚少;鱼类料理极少痛快吃法,花样有点猎奇,原料基本都是鲶鱼等淡水鱼类。
基本都充满着乡野气息,艺术性不高,仿佛香料与调味,才是料理的灵魂。按照泰莎昂介绍,青木瓜沙拉、酸辣沙拉、烤鸡/炸鸡、烤猪颈肉以及酸辣汤,当然还有糯米饭。
来到白大叔推荐的小店,带着护目镜的老板娘就是活招牌,所有材料放进大锅,香料信手拈来,动作行云流水,十分装逼。
玉米沙拉,看着就比较清爽,主料包括玉米、葡萄跟圣女果,调味则用的普通鱼露,是本店招牌。
烤鸡翅是另一大招牌,听说每天要卖出120斤,炭火炉子上的滋滋声就没停过。基本人手一份,提前腌制入味,上炭火炉现烤现上,闻着诱人,吃着烫嘴。
然后是随处可见的经典小吃mu ping,也就是烤猪肉串,五泰铢一串,庄臣尝一口,直接扔掉,跟国内烧烤没法比。
虽说猪肉事先用香菜根胡椒及大蒜腌制过,加上炭火直烤,味道应该不会太差。但最大的问题在于,大多数路边摊不是现烤现卖,彻底失去烧烤的精髓。
反而是伊桑烤肠很惊艳,尤其是那股子迷之刺鼻酸味,连泰莎昂都没有想到庄臣回喜欢这口,仿佛老外吃臭豆腐一样。
烤到肠衣金黄略焦的程度,此时卖相最好,似有鲜美肉汁即将从酥脆肠衣中喷溅而出。但一口下去,鼻子如同被人打一圈,发酸的感觉……
太刺激了!
至于这家隐藏在拷山路旁一处大型停车场前的路边摊,被很多人称为有曼谷最好的冬荫功汤。
按照庄臣理解,好喝的冬荫功,用料先不说,汤色一定要好看,而且必须浑浊浓郁。
大食代里的冬荫功在这一步上主要依靠椰浆,口感上还更显顺滑,十分讨喜。但事实上,正宗冬荫功是依靠虾头虾膏来增加汤水的浓稠感。
虾必须是淡水虾,头大膏足,带虾子的更是上等货。
烹饪时绝非整虾入锅,而是头身分离,头熬汤身作料,汤水浓稠鲜美,虾肉q弹紧致才是上品。
听起来容易,但需要厨师拥有足够经验及技巧,才能把火候与时机把握得恰到好处。跟蛋炒饭一样,平淡见神奇,最靠手艺的菜。
看着脏乱差的环境,用的河虾个头不算大,卖相也糟糕。头身事先分离,头部做汤底,身子则码在冰块上。老实讲若不是名声在外,这种店自己正眼都不会给一个。
小心翼翼用勺子喝一口,顿时眼前一亮,除汤稠味美,虾肉q弹之外,还加入椰子笋。这玩意第一次吃,果然名不虚传。
最后来到荣泰米粉汤,曼谷米粉汤的扛把子,开业至今六十年,笑傲江湖,屹立不倒。
如今两家分店由两个儿子分开经营,一大一小杵在素坤逸26巷口,天天人满为患。
料理其实不算特别,就是常见的米粉汤。只不过这里可选面条,可选汤底,料头也比较个性。除常规猪杂、鱼蛋以及肉末之外,还可加点炸鱼皮。
点一碗炒河粉,先用甜酱将河粉和鸡蛋、小洋葱、萝卜干、虾米炒得甜甜咸咸的的。
之后在旁边摆上碎花生、辣椒粉、韭菜以及豆芽菜等,食用前把所有的料拌匀,再挤上几滴柠檬汁。
亲口尝过,确定不太符合自己的审美。特点就两字:酸和辣!
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